ブランド初の八角形クロノグラフ 「1904 Chronograph Collection」発表～ ラグジュアリースポーツウォッチに新たな表現。 全6種類のカラーバリエーション

デンマーク・コペンハーゲン発の腕時計ブランド AV86(旧About Vintage)は、このたびブランド初となる八角形と丸を組み合わせた幾何学的フォルムのオクタゴンケースを採用し、これまでの丸型ではないデザインで表現する新しいラグジュアリースポーツウォッチ(ラグスポ)タイプの時計を発表します。

AV86は、北欧らしいクラシカルなデザインの追求にとどまらず、スーパーコピー時計好きならではのこだわりを詰め込んだモデルをお手頃価格で数多く発表してきました。近年では、テレメーター、タキメーター、手巻き、マルチメーター、ムーンフェイズなど、多様なコンプリケーションを展開し、機能と美の両立を追求してきました。
今回の「1904 Chronograph」では、その流れに新たな一石を投じます。

シンプルなクロノグラフという原点へ立ち返りながらも、時計のフォルムそのものをブランド史上初めて見直し、“丸くない＝新しい形”への挑戦を果たしました。
それは単なるデザインの変化ではなく、ブランドが掲げる“時の新しいかたち”を体現する試みです。

“時間が与えてくれるものを刻み続ける存在”
《静かに訪れる瞬間も、人生を変える瞬間も。》
「1904」は、そうした一つひとつの意味ある時間を刻むために生まれました。
勇気を出して一歩を踏み出したとき、何かを決意したとき、心が動いたとき。
その瞬間を、自らの物語として形づくるための非丸型デザインです。

AV86は、時計を“時間を計るための道具”ではなく、“時間が与えてくれるものを刻み続ける存在”と考えています。
この角形時計は、その理念を新たな形状で表現した一本です。

デザインについて
1904 Chronographは、AV86史上初のオクタゴン(八角形)の形状を採用した円形ではないクロノグラフ。直線と曲線が共存する幾何学的フォルムは、初期アール・デコ様式から着想を得たデザイン言語によって形づくられました。

直線と曲線が共存する幾何学的フォルム

多層構造のダイヤルは、サブダイヤル用のカットアウトと外周溝によって穏やかな陰影を生み、立体感ある奥行きを感じさせてくれます。ファセット加工を施したサファイアクリスタルが、丸型ではない造形のシャープなエッジを際立たせています。
クロノグラフとしての機能美と、ラグスポらしい構造的美しさを融合させたデザインです。

統合の美学とクラフトマンシップの融合
1904 Chronographは、丸くない＝新しい美しさを体現するAV86の新たな代表作です。
サイズは3時位置から9時位置まで38mm、厚さは10mmと適度で設計されていて、機能・造形・着用感のすべてを再構築し、ラグジュアリースポーツウォッチの新しい基準を提示します。

統合されるようなデザイン
本モデルでは、統合型ブレスレットとFKMラバーストラップを新設計。
サイズ38mm、ラグ間距離 45mmでありながら驚くほど軽やかな装着感を実現し、まるで手首のために作られたかのような優しいしなやかさがフィット感とレトロなヴィンテージ感を提供します。

ケースから滑らかに伸びるよう設計されたブレスレットとストラップは、一体感のあるラインと装着感を実現。スチールブレスレットは精密なテーパーを施し、ケースに自然に接続。
全5種類のラバーストラップは柔軟性と耐久性を兼ね備え、日常からアクティブシーンまで快適に使用可能です。
いずれもクイックリリース式で、瞬時に付け替えが可能。
“ベルトを取り付けた時計”ではなく、“時計そのものの一部”として設計されています。

クイックリリース式で簡単に着せ替え

特典情報
公式サイトでメール登録を行うと、発売時に時計購入者へ「統合型ラバーストラップ」を1本無料でプレゼント。

プロダクトを通してブランドを理解しようとするとき、あなたはそのブランドのことを本当に理解しているのだろうか。パルミジャーニは、私のお気に入りである信じられないほどクリエイティブなGMT ラトラパンテを含めてトンダ PFのラインナップを一新して復活を遂げたブランドだと理解しているつもりだった。パルミジャーニは、スポーツウォッチへの絶え間ない要求に応えようとする、先進的でありながら大らかな存在だと考えていたのだ。しかし実はトンダコレクションに必要だったのは現在につながる小さなデザインの後押しだけだった。どの時計も素晴らしく美しいデザインだが、私はそのポイントを完全に見落としていたことを理解した。

オーデマピゲ スーパーコピーこれはモデルのラインナップやリリース、ケースや文字盤の扱いなどを見てブランドを理解しようとするときによく起こる問題だ。魂は常にもっと深いところにあるものなのだ。パルミジャーニのCEOであるグイド・テレーニ氏は、CEOインタビューが切り貼りされたような印象を与えることが多いこの業界において、ほかの多くのCEOよりもはるかに優れた洞察力を持っている。だが、ブランドの創設者であるミシェル・パルミジャーニ氏には敵わない。

パルミジャーニ・フルリエの創設者、情熱的な修復のエキスパート、そして才能ある時計職人でもあり、この業界のレジェンドとして彼を知っていたが、スイスのフルリエにあるブランド本社で彼と一緒に座ったときに感じた彼の奥深さは誇張されたものではなかった。そして時計づくりやブランドの修復への取り組みだけでなく、人生、自然、最もありふれたもののなかにさえある美に対する深く熱い見解に、大げさではなく信じられないほど感動したのだ。さらに重要なことは、彼が私にパルミジャーニとその時計の魂を理解させてくれたことだ。その一部は別の機会に紹介するが、別れ際に彼が放ったひと言が印象的だった。

「両親はよく、物事をどう見るべきかを教えてくれました」と彼は言う。「いつも観察していなさいと言われました。この花はなんて美しいんだろう、と。ひとつの角度からだけでなく、あらゆる角度から、そして人生のあらゆる段階においても。移動するときに光がどのようにそれをとらえるかを見て、あなたもそうしなさいと。そうして私は観察することを学びました。やがてフィボナッチ数列や黄金比など、自然界で観察するもの、つまり自然の法則はすべて時計づくりの表現に使えるものだと気づいたのです」

その日早くにパルミジャーニが1975年に設立した工房から発展したヴォーシェ・マニュファクチュールを見学したとき、パルミジャーニのスケルトンムーブメントに対する私の理解と評価はさらに深まった。ムーブメント技術者が、このブランドのラトラパンテクロノグラフのスケルトンブリッジのエッジのカーブはそこから光を逃さないために“絶対に”傾斜した優雅なラインでなければならないと説明してくれたのである。私はWatches & Wondersでスプリットセコンドクロノグラフのローズゴールドバージョンを30秒間だけ見たが、その時計は一瞬でも素晴らしいものだったものの、細かいディテールのニュアンスとバランスを評価する時間はあまりなかった。

ミシェル・パルミジャーニ氏と話したあと、私はローズゴールドのトンダ PF スケルトンを手に取り、すぐに新しい視点で見ることができるようになった。確かに昨年発売されたモデルではあるが、このブランドの成長著しいラインナップの中核をなす存在だ。そしてムーブメントこそが時計の魂であり、パルミジャーニの使命である世界をどのように見るかについて自分自身に挑戦するというブランドの魂の大部分を占めているように思えるのだ。だからこそ、研究するのにこれほど最適な時計はないだろう。

ムーブメントの裏側と文字盤のスケルトン化は、まさにこの種の仕事における傑作と言えるだろう。そして、そのことに気づかないのは誰かがやりがちなことだが、いわば“木を見て森を見ず”になっているときだ。しかし、この時計があまりにも完璧で効果的なパッケージであることを考えると、そう思わないわけにはいかない。ブレスレットとケースサイドのサテンポリッシュ仕上げのセンターから、わずかに角のあるラグを貫くブレスレットの超ハイポリッシュ仕上げのエッジまで。実際のところ（私見だが）、ブレスレットのエッジにポリッシュを施すことで時計の上から下まで明確なフレームができ、よりエレガントなビジュアルになっていると思う。

PF777ムーブメント（厚さ3.9mm、パワーリザーブ60時間）が持つスケルトンの美しさとエレガンスを見逃す人がいるかもしれないもうひとつのポイントは、ブリッジのサンドブラストとサテン仕上げのグラファイトカラーリングが、そのカーブの反射の美しさを和らげているところだ。これは、このブランドの素晴らしいマイクロロータームーブメントの代わりにフルローターを採用したのと同じように必要な妥協点なのだろう。ただでさえ繊細なローズゴールドのデルタ型針にこれ以上ブリッジが干渉したら、この時計は判読不能になってしまうかもしれない。しかし私はこの時計を短時間触っただけだが、時刻を見るときに煩わしさを感じることはなかった。あるいはムーブメントに施された仕事が好きだから、気にならなかっただけかもしれないが。

ラトラパンテクロノグラフムーブメントの開発から察するに、ミシェル・パルミジャーニ氏はフルスケルトンのトンダ PFの設計に深く関わっていたのではないかと思う（聞く機会はなかったのだが）。ヴォーシェのムーブメントエンジニアによると、この時計のブリッジはパルミジャーニ氏の指導と好みに合わせて設計し、実用的なものに基づいて少しずつ調整したそうだ。技術的に可能な限界までスケルトン化を進めることはせず、パルミジャーニ氏が修復の仕事をしていたこともあり、オーナーだけでなく後世まで最大の耐久性と長寿を可能にするムーブメントを作ることに集中することを選んだという。しかしその代わりにパルミジャーニ氏の美的センス（自然への情熱と黄金比の螺旋を含む）と、技術的に何が可能かについてのエンジニアの直感的な感覚をミックスして、この時計は開発された。

幅40mm、厚さわずか8.5mmのこの時計は、ジャンボ（ロイヤル オークまたはノーチラス、お好みで）のような象徴的な時計のサイズの足跡をたどる（または少なくともそれに近い）ものであるため、信じられないほど快適に着用することができる。1471万8000円（税込）という価格もさることながら、もっと高価で快適性に欠ける時計を製造しているブランドもたくさんある。もしあなたがこの時計を買うことができたら、どんなことがあってもパルミジャーニ氏本人と話す努力をしてほしいと思う。そうすることで、あなたの手首にあるもの、そしてそれ以上のものに対する感謝が深まるはずだ。

パネライ ルミノール ドゥエ 38mmに新鮮なパステルカラーダイヤルのパステロ登場。

サイズバリエーションの拡充やこれまでにないカラーの採用が導いたパネライの現在地。

44mmと42mmに続いて、2018年には最も小ぶりなサイズの38mmがラインナップに追加されたことで、ドゥエは性別を問わずより幅広い手首サイズにマッチするコレクションへと成長。

今回ルミノール ドゥエ 38mmにパステルライトブルー（PAM01309）、パステルグリーン (PAM01311)、パウダーピンク (PAM01319)という淡い中間色の文字盤を備えた3モデルが加わりました。同社が‘パステロ’と呼ぶ本作のダイヤルはいずれも12時位置から6時位置にかけてだんだんと濃くなるグラデーションカラーを採用し、パネライがパステルカラーを用いるのはこれがはじめて。

ブランドはレディスモデルとは謳っていませんが、高精度な計器や軍用時計にルーツを持ちマスキュリンなスタイルのブランドイメージをリフレッシュさせるようなモデルであることは間違いありません。

これまでのパネライスーパーコピーにはない控えめな印象のダイヤル。

基本的に本モデルはダイヤルカラーだけが新しい要素で、性能面の変更はありません。直径38mm、厚さ11.2mmのスティールケース内部には、72時間パワーリザーブのP.900を搭載。リューズプロテクターのブリッジ型デザインを想起させるブレスレットが付属し、各色500本限定で102万1900円（税込）がブティックでのみ販売されます。

ファースト・インプレッション
2018年にジャンマルク・ポントルエ氏がCEOに就任して以来、パネライはニッチな軍用時計ブランドではなく、より広い顧客層をターゲットにしたラグジュアリーウォッチブランドへと変わってきているように感じます。

今作のようなこれまでのパネライにはないカラーリングはそれを推し進める要因のひとつですが、個人的に重要なのはそれ以前に同社が取り組んできたサイズ展開だと思います。ポントルエCEOは関口編集長との過去のインタビュー記事のなかで、ルミノール ドゥエが、パネライを繰り返しパネライを購入するパネリスティのような強いファン層だけでなく女性や新しい世代の顧客を急増させたコレクションであると述べています。

ほかにもサブマーシブルの42mmと47mmのサイズギャップを埋める44mmの追加や昨年の40mm径のルミノール クアランタ、それに続く今年の新作のラジオミール 40mmのリリースなど巧みなサイズが展開されています。

僕はパネライのサイズ、とりわけ小径サイズについて背景にある考えを伺いました。「比較的大きな時計を作る時計メーカーとして、この業界にいるとしばしば男性向けのビジネスなのだという考え方をしてしまうことがあります。ですが、実際には我々の顧客の実に25％以上が女性で、さらにパネライらしさ、そのDNAはサイズを変えたからと言って消えてしまうものではないのです」とポントルエCEO。

確かに僕の頭のなかでも、これまではパネライのアイデンティティ = デカ厚というイメージがありましたが、実際に小径サイズのルミノールやラジオミールを手に取ることで、実はパネライらしさを形作っているのは、アイコニックなケースシェイプなのではないかと考えるようになりました。

今作の新鮮なカラーリングの投入は、十分に拡充されてきたサイズの先に新たな展開を生むのものです。小径化され、さらにパステルカラーが採用されたことで、パネライらしさが失われてしまったのか？　答えはノーです（少なくとも僕はそう思います）。

ポントルエCEOはこうも述べています。「領域を広げてみて初めてわかることもあります。昨年のルミノール クアランタは、当初それほどうまくいかないかもしれないと予想していましたが、結果は大成功でした。でも領域を広げるのをどこでストップするべきかを知っておくことはとても重要です。ですから我々は、クォーツやダイヤモンドといったものを使った時計を作ることは決してないのです」

基本情報
ブランド： パネライ (Panerai)
モデル名： ルミノール ドゥエ 38mm パステロ (Luminor Due 38mm Pastello)
型番：PAM01309 (パステルライトブルー)、PAM01311 (パステルグリーン)、PAM01319 (パウダーピンク)

直径： 38mm
厚さ： 11.2mm
ケース素材： ステンレススティール
文字盤色： それぞれパステルライトブルー、パステルグリーン、パウダーピンクのグラデーション
インデックス： サンドイッチ文字盤
夜光： あり、スーパールミノバ
防水性能： 5気圧(〜50m)
ストラップ/ブレスレット：ブレスレット

ムーブメント情報
キャリバー： 自社製Cal.P.900
機構： 時、分、スモールセコンド、日付
直径： 28.2mm（12 1/2リーニュ）
厚さ： 4.2mm
パワーリザーブ： 3日間
巻き上げ方式： 自動巻き
振動数： 2万8800振動/時
石数： 23
クロノメーター認定： なし
追加情報： 合計171部品

価格 & 発売時期
価格： 102万1900円（税込）
発売時期： 今すぐ、ブティックのみでの取り扱い
限定： 各色500本

ブレゲのクイーン・オブ・ネイプルズ（Reine de Naples）は、もともとナポレオン・ボナパルト（Napoleon Bonaparte）の妹、カロリーヌ・ミュラ（Caroline Murat、旧姓ボナパルト）のために製作されたタイムピースをベースとしている。カロリーヌ・ミュラがナポリ王妃として在位したのは1808年から1815年という比較的短い期間だったが、彼女はアブラアン-ルイ・ブレゲ（Abraham Louis Breguet）の優良顧客のひとりであり、彼女が持っていたなかでとりわけ有名な時計のひとつが、温度計を備えた珍しい卵型のチャイミングウォッチだった。腕時計に温度計を付けるというのは、皮膚の温度を記録するのが目的でない限り、私には少々無謀なアイデアのように思える。だが、19世紀初頭は夜間に自分の寝室がどれほど冷え込むかということに病的な好奇心を抱いていたのかもしれない。いずれにせよ、これを “世界初の腕時計"（エリザベス1世はブレスレット仕様の時計を持っていた）と呼ぶのは少々微妙な気がするが、機械式時計というだけで希少であった時代には少なくとも珍品であり、現行のクイーン・オブ・ネイプルズのインスピレーション源にもなっている。

2021年に登場したクイーン・ブレゲスーパーコピー代引き 激安オブ・ネイプルズ “ハート・エディション” エターナルラブは、分針でなかなか粋な演出を見せてくれるユニークな時計だ。分針がハートの形をしており、ハートの先端（現在の分数を指している）が文字盤を一周するあいだにハート全体が伸縮し、1時間に1回鼓動するというクールな仕掛けを有している。時間は、分針の中心軸の上にある窓から見える、絶えず回転するディスクから読み取ることが可能だ。1時間に1回の鼓動というのは、本物の心臓からすると少々もの足りないペースかもしれない。だが、機械仕掛けのショーとしては非常に興味深く、ハートが伸びたり縮んだりする仕組みは実に巧妙だ。

さて、どのように機能するのか？

ふたつのブレードが接合する先端には小さな赤いハートが配置されており、分単位の読み取りを助けてくれる（15分ごとのミニッツトラックにも小さなハートが散りばめられている）。ブレードはリン酸ニッケル合金製で、LIGAと呼ばれる製法で製造されている。時計愛好家として長い人であれば、この言葉をご存じだろう。これはLithographie、Galvanoformung、Abformung（リソグラフィー、電気メッキ、成形）の頭文字をとったドイツ語である。LIGAには多くの工程があるが、基本的にはX線か紫外線による電鑄で作成された金型のなかで、金属部品を層状に電着させていく。

このプロセスによって極めて精密な微細構造を作り出すことができるようになった。この発明以降（1980年代）、一般的な機械加工技術では実現できないような微細な公差が要求されるパーツの連続生産が可能になり、時計メーカーにとって欠かせない製造プロセスとなっていった。一例を挙げると、ロレックスはデイトナに搭載されている自動巻きクロノグラフムーブメント、Cal.4130の動輪にLIGAを採用している。この歯車は、クロノグラフ秒針とドライビングホイールの噛み合わせをよりスムーズにするために歯の中央部が空洞化し、バネのようなフランジを残した形状になっている。

クイーン・オブ・ネイプルズ "ハート・エディション" エターナルラブでは、ブレゲがハートが取り付けられた2本の非常に繊細なブレードを極めて精密な公差で製作している。これによってハートの形を左右対称に保つために不可欠な2本のブレードの伸縮が完璧に行われ、その先端がミニッツトラック上の正確な位置に配置されるようになっているのだ。

ハート型の分針を形成する2本のブレードは、それぞれに個別の動輪を備えている。

ブレードは先端で結合しているが、根元ではそうなっていない。それぞれのブレードの付け根は別々の歯車にセットされ、それらが同じ軸に取り付けられている。一方のブレードは連続的に作動し、1時間に1回転する。ハートがダイヤルの下部まで下降すると、片側にしか歯がない第2の駆動輪が、もう一方のブレード用の動輪と噛み合ってブレードをしならせる。もう片方のブレードがしなる量は、第2の動輪がどれだけ回転するかによって決まり、その回転は動輪が回転するカムの内側に対して押し当てられたフォロワーによって制御される。それぞれのブレードが湾曲する量は正確にコントロールしなければハートは左右対称に伸縮せず、分数を正確に表示することもできなくなる。

ふたつの動輪の詳細図。それぞれの歯がふたつのブレード用の動輪と噛み合っている。カムのフォロワーは、半周に歯が付いたギアの上面に取り付けられている。

このような機械的なソリューションはウォッチメイキングについて学ぶ楽しみを与えてくれる。十分な時間があったとしても私が同じようなことを思いついたかどうかはわからないが、10年以内に思いつくためには相当な創意工夫が必要であろうことは想像に難くない。これが、私が時計を作ろうとするよりも時計について書いていたほうがいい思われる（いくつかの）理由のひとつだ。同じような複雑機構を搭載した時計ですぐに思い出せるのは、パルミジャーニ・フルリエのオーバル パントグラフだけだ。この時計のプロトタイプを初めて見たのは2011年のことだったが、2016年にようやくHODINKEEに寄稿することができた。オーバルは2本の針を持っており、文字盤を1周するのに合わせて伸縮する仕組みになっている。

この2本の時計の複雑機構は表面的には似ているが、それぞれ異なる課題に取り組んでおり、機械的な意味での解決策も異なっているように思う。また、クイーン・オブ・ネイプルズとパントグラフでは針の構成が大きく異なるうえに、オーバルのケースは縦軸と横軸の両方向に対称であるのに対してクイーン・オブ・ネイプルズはそうではないことから、エンジニアリングの面でも相違が生じている。加えて、クイーン・オブ・ネイプルズの針はLIGAによるリン酸ニッケル針だが、パントグラフの針はブルーのアルミニウム針だ。

上の写真は、オーバル パントグラフのムーブメントの文字盤側（カドラチュールと呼ばれる文字盤下の構造のこと）だ。これは8日間のパワーリザーブを有するパルミジャーニ・フルリエのCal.PF110 “エブドマデール”（ブランド創業時にミシェル・パルミジャーニ氏が初めて製作したムーブメント）を改良したものである。この画像は針を外した状態で、楕円形の軌道を持つカムが見えている。私の推測では時針用の受けの下側にフォロワーがあり、このフォロワーが軌道内を動くことで針が伸び縮みするのだと考えられる。オーバル パントグラフのベースとなった時計は1800年に完成したもので、サンド・ファミリー財団が所蔵している。同じような機構が使われているのだろうが…、2世紀という時間は長い。比較のために、文字盤を外した状態で両方の時計を手元に置いてみるのもおもしろいかもしれない。

このクイーン・オブ・ネイプルズ “ハート・エディション” エターナルラブは、すでに過ぎ去ってしまったバレンタインデーに合わせて発表された。しかし、愛とは1年中尽きることのないものであり、その興味深いメカニズムにも不朽の魅力がある。私は常々クイーン・オブ・ネイプルズを称賛してきた。これは、現在製造されているほかのどの時計よりもエレガントなモデルだと思う。（記事執筆時の2021年時点では）このメカニズムは28本限定生産のこのモデルでしか入手できない。しかしブレゲのコレクションにおいて、より恒久的な存在に値するほど美しく非凡な時計である。

ブレゲ　クイーン・オブ・ネイプルズ “ハート・エディション” エターナルラブ。ケース、18Kゴールド、縦36.5 x 横28.45 x 厚さ10.96mm、フルーテッドケース。ベゼルと文字盤のフランジに128個のダイヤモンド（合計0.77カラット）。リューズに0.25カラットのカボションルビー。防水性は3気圧/30m。サファイアクリスタル風防に文字盤はホワイトラッカー仕上げ、インデックスはブレゲ数字。ムーブメントは自動巻きキャリバー78A0、サイズは10 3/4 × 13 1/2リーニュ、33石、2万5200振動/時、シリコン製ガンギ車。ストラップは三つ折り式で28個のダイヤモンドをセットしたバックル付きのレッドアリゲーター製。時計ケースを兼ねた赤いカーフスキンのクラッチバッグ付き。世界限定28本、価格548万9000円（販売当時）。

イントレチャート風メッシュスニーカー「オービット」新色
ターコイズ/チェリー 154,000円
ターコイズ/チェリー 154,000円
ボッテガ・ヴェネタバッグコピー N級品「オービット」は、軽量なテクニカルファブリックを採用したローカットのレースアップシューズ。メゾンを象徴するイントレチャートを思わせるメッシュ素材を用い、カジュアルでクラシックな雰囲気に仕上げている。

ゴールド/ホワイト 154,000円
ゴールド/ホワイト 154,000円
新色は、ユニークな配色が魅力だ。鮮やかなチェリーにターコイズのメッシュ素材の組み合わせや、ゴールドのワントーンなどを揃える。

ガラス/ホワイト 165,000円
ガラス/ホワイト 165,000円
またオールホワイトは、艶のあるガラス素材とメッシュをコンビネーションし、質感の違いで表情に変化を付けた。

【詳細】
ボッテガ・ヴェネタ「オービット」
発売時期：2025年6月上旬
販売店舗：ボッテガ・ヴェネタ店舗、公式オンラインストア
価格：
・スターアニス/パインコーン 154,000円
・ターコイズ/チェリー 154,000円
・クルーズ/ミスト 154,000円
・アビス/シルバー 154,000円
・ゴールド/ホワイト 154,000円
・ガラス/ホワイト 165,000円

【問い合わせ先】
ボッテガ・ヴェネタ ジャパン

夏を彩るラフィア素材の新作バッグ
「サマーショッパー・トート MM」588,500円
「サマーショッパー・トート MM」588,500円
ルイ・ヴィトンバッグスーパーコピー 代引き専門店から、夏にぴったりのラフィア素材で仕立てた新作メンズバッグがお目見え。手作業で1点1点編み上げた天然ラフィアに、レザーのトリミングやネームタグを合わせた、上品なラインナップが揃う。

LV イニシャルの刺繍付き「スピーディ・バンドリエール 30」
「スピーディ・バンドリエール 30」550,000円
「スピーディ・バンドリエール 30」550,000円
ショルダーバッグとハンドバッグの2WAYで楽しめる「スピーディ・バンドリエール 30」には、エイジング加工を施したヴィンテージ感溢れるヌメ革をデザイン。フロントにあしらった、さりげないLV イニシャルの刺繍がポイントだ。

ラフィア×ヌメ革のバックパック「クリストファー PM」
「クリストファー PM」902,000円
「クリストファー PM」902,000円
バックパック「クリストファー PM」も、爽やかなラフィア素材とヌメ革でアップデート。収納力のあるメインコンパートメントに加え、大きな2つのサイドポケットを備えているので、日常の必需品を気軽に出し入れできる。

ロゴ入りトートバッグやミニマルなショルダーバッグも
「エンべロップ・ポーチ」302,500円
「エンべロップ・ポーチ」302,500円
このほか、“Louis Vuitton”の刺繍をあしらったトートバッグ「サマーショッパー・トート MM」や、コンパクトサイズのショルダーバッグ「エンべロップ・ポーチ」も登場。コーディネートに夏らしいアクセントを添えてくれるアイテムだ。

詳細
ルイ・ヴィトン 新作メンズバッグ
発売時期：2025年5月
取扱店舗：全国ルイ・ヴィトン ストア、公式オンラインストア
＜アイテム例＞
・「スピーディ・バンドリエール 30」550,000円
・「クリストファー PM」902,000円
・「サマーショッパー・トート MM」588,500円
・「エンべロップ・ポーチ」302,500円

【問い合わせ先】
ルイ・ヴィトン クライアントサービス